Menu
High-End Experiential Travel in New Zealand

Дикая природа и вина Марльборо

Я не помню, когда в последний раз слышала волчий вой, но проходя мимо кафе "Локмара Лодж", различаю характерный звук. Оборачиваясь, вижу большого зеленого попугая, невинно поглядывающего на меня с насеста.  Позже я узнала, что это александрийский попугай из Индии и зовут его Банджо. Эта встреча - одна из череды удивительных знакомств с людьми и животными во время нашей двухдневной поездки во фьорд Королевы Шарлотты (Queen Charlotte Sound) в регионе Марльборо (Marlborough).

Но обо всем по порядку. Приземлившись в Блэнеме (Blenheim), первым делом мы с мужем направились в полюбившийся по прошлым визитам "Bay of Many Coves". Распаковав чемоданы и отобедав в гостиничном ресторанчике, мы решили заглянуть в "Локмара Лодж", где занимаются разведением исчезающих эндемиков.

Одна из прелестей поездки во фьорды Марльборо состоит в полном отсутствии наземных дорог. Любая экскурсия за пределы лоджа превращается в морскую прогулку. Водное такси, заказанное консьержем с очаровательным британским акцентом, пришвартовалось к нашему причалу в строго назначенное время. Залюбовавшись стаей дельфинов Гектора, эндемиков Новой Зеландии, мы и не заметили, как оказались у "Локмара".

Завидев нас, Питер, наш гид, расплылся в широченной белозубой улыбке. Первым делом мы отправились смотреть на местных угрей. Питер насадил телячью печень на проволоку и опустил ее во встроенный в ручей резервуар. Через несколько секунд появился голодный угорь и проворно стянул ее с самодельного крючка. Питер рассказал, что угри - омниворы (всеядны): питаются личинками водных насекомых, моллюсками, червями, ракообразными, а особи покрупнее предпочитают местных окуней и ершей. В резервуаре обитает около 40 угрей, в том числе представители исчезающего вида новозеландский Лонгфин. Угри содержатся в резервуаре только в течение одного сезона, затем возвращаются в реку.

А вот угрями не прочь полакомиться желтоголовые попугаи-какарики, которые также находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и распространения хищников, таких как горностаев и крыс. Питер открыл дверцу клетки, и мы вошли внутрь, держа на ладонях зерна пшена. Без промедления какарики налетели на предложенное лакомство, лишь изредка поглядывая на нас.

Попрощавшись с очаровательными обжорами, мы отправились на поиски таинственных людей "племени Пунга", вырезанных на стволах папоротников. (В легендах маори все странные и некрасивые существа — дети Пунги.)  Затем спустились к лодочному сараю и взяли пару каяков для прогулки на веслах.  Незаметно подкралось время ужина.  Но прежде чем позаботиться о собственном желудке, Питер предложил заглянуть к его любимцам – свиньям Кунекуне. Эта порода – эндемики Новой Зеландии. Она отличается от других малым размером, короткими ногами и коротким рылом ("кунекуне" на языке маори означает  "толстенькие" или "кругленькие"). Кроме того, если большинство пород имеют однотонный окрас, то новозеландские Кунекуне рождаются и золотистыми, и кремовыми, и черными, и черно-белыми, а чаще всего пятнистыми. В конце 70-х годов прошлого столетия эту породу чуть не постигла участь динозавров – тогда их оставалось всего полсотни. Но в 1978 году удалось получить плодовитое потомство от девяти свинок, и теперь количество Кунекуне исчисляется тысячами. Еще одна удивительная особенность этой породы заключается в том, что свиньи никогда не отходят от дома дальше, чем на 40 метров. Какие домоседки!

Кроме фьордов, новозеландский Марльборо славится своими винами, в частности, совиньон блан. Это самый крупный винодельческий регион страны, производящий около 19 миллионов ящиков в год. Сложно переоценить значение совиньон блан для местной экономики. Именно благодаря совиньону из Долины Марльборо,  новозеландцы укрепили свои позиции на винной карте мира в 80-х годах прошлого столетия. По сей день этот сорт вина является визитной карточкой Новой Зеландии. Песчано-сланцевые почвы дарят совиньонам Марльборо неповторимый "хрустящий" вкус, который кажется воплощением свежести и легкости. Характерный аромат крыжовника необычайно полюбился ценителям вин во всем мире. Благодаря собственному почерку, сегодня новозеландские совиньоны становятся обладателями наград на многих престижных международных конкурсах.

На этот раз мы решили остановиться в одной из самых старейших виноделен страны - Брэнкотт (Brancott Estate). Первые виноградные лозы здесь были посажены в 1973 году. С тех пор многие овцеводческие хозяйства по соседству превратились в поля виноградников. Расположенная на вершине холма в современном здании с панорамными окнами винодельня располагает более чем 40 винными погребами. На 307 гектарах Долины Брэнкотт высажено более 640 000 виноградных лоз.

После обеда мы записались на 45-минутный мастер-класс по дегустации местных вин. Сара, наш сомелье, порекомендовала несколько вин для дегустации. Наряду с ореховыми, пряными, фруктовыми и цветочными встречались запахи мокрой шерсти и кожи. К счастью, первых было больше, чем последних. Brancott 2010 Chosen Rows Sauvignon Blanc оказался невозможно прекрасным!

Как и ожидалось, два дня оказались ничтожно мало для отдыха в солнечном Марльборо. Но достаточно, чтобы вспоминать об этой поездке до конца дождливой оклендской зимы.

Tags: новая зеландияиндивидуальные турывип отдыхмарльборовинный турвинодельнягостиница

Related Articles

Bay of Many Coves

Bay of Many Coves

В сердце одной из самых красивых бухт новозеландских фьордов Марльборо (Marlborough Sounds) расположился отель с... > Read more

Matakauri Lodge

Matakauri Lodge

Никого не придется долго упрашивать провести выходные в «Матакаури» – роскошном эко-отеле на берегу... > Read more

More from this section

Сервис - что это?

Сервис - что это?

Я - большой любитель доказывать свою точку зрения с помощью примеров. Например, все рассуждают о некоем... > Read more

Столько ярких впечатлений!

Столько ярких впечатлений!

Жан-Мишель, Карен и Джуди! Мы с Питером благополучно вернулись в Нью-Йорк и, не откладывая в долгий ящик,... > Read more